Teichfilter dimensionieren: Volumen, Besatz und Umwälzrate

Die Herstellerangabe auf dem Filterkarton beschreibt einen Teich ohne Fische in Halbschatten. Wer Koi hält, kann diese Literzahl getrost halbieren, oft dritteln. Richtig dimensioniert wird ein Filter nicht nach Katalog, sondern nach drei Größen: Teichvolumen, Besatzdichte und Sonneneinstrahlung.

Umwälzrate festlegen: der Takt des Systems

Für Koiteiche gilt: das gesamte Volumen soll alle ein bis zwei Stunden durch den Filter laufen. Ein 20.000-Liter-Teich braucht also eine reale Förderleistung von 10.000 bis 20.000 Litern je Stunde, gemessen nach Höhenverlust und Verrohrung, nicht auf dem Pumpenetikett. Ein einfacher Durchflussmesser hinter dem Filter zeigt, was wirklich ankommt; die Differenz zur Katalogangabe liegt häufig bei 30 Prozent.

Filterstufen kombinieren: mechanisch vor biologisch

Erst die Vorabscheidung, dann die Biologie. Ein Spaltsieb oder Trommelfilter holt Partikel heraus, bevor sie zu Nährstoffen zerfallen; dahinter besiedeln Bakterien Helix- oder Mattenmedien und bauen Ammonium über Nitrit zu Nitrat ab. Als Richtwert für bewegte Medien: rund 50 Liter Helix je 10.000 Liter Teichvolumen bei normalem Besatz, bei dichtem Besatz das Doppelte.

Ein Filter ist kein Gerät, sondern ein Lebensraum. Man kauft Behälter, aber die Reinigung erledigen Bakterien, und die brauchen Fläche, Sauerstoff und Zeit.

Dimensionierungsfehler vermeiden

Die Klassiker aus der Praxis:

• Pumpe stark, Verrohrung dünn: 110er-Rohre statt Gartenschlauch verwenden;
• Filter im Sommer gekauft, Besatz im Herbst verdoppelt;
• Biologie nach jeder Reinigung mit Leitungswasser abgetötet;
• kein Platz für eine spätere zweite Kammer eingeplant.

Kalkulieren Sie den Filter für den Endbesatz plus eine Reserve von 30 Prozent. Technik, die im Normalbetrieb halb ausgelastet ist, verzeiht den heißen August und das eine Tier zu viel.